Adiós, 2014!!! Feliz año nuevo 2015!!

Desde Yopierdolacabeza queremos despedir el año 2014 como se merece, con su propia entrada conmemorativa

Este ha sido el año en que decidimos crear este espacio donde compartir con vosotros nuestras andanzas. Allá por junio publicábamos nuestra primera entrada y así, sin darnos cuenta, ya van 21!

Recordamos con una sonrisa el primer nombre del blog: "Sinviajesninaturalezayopierdolacabeza". Toda una declaración de intenciones y también un homenaje a Los Simpson (otra de nuestras grandes aficiones), aunque un pelín largo. Así que, por motivos comerciales (jejeje) optamos por dejar "Yopierdolacabeza".

Nos lo hemos pasado genial retocando fotos, trasteando con el blog y escribiendo sobre cosas que en ocasiones habíamos hecho bastante tiempo atrás. Esto nos ha permitido revivir esos momentos otra vez, repasando lugares visitados y personas y personajes con las que nos hemos topado. Es sorprendente como acuden a la memoria anécdotas e historias que parecen olvidadas pero que están ahí, en algún rinconcito de nuestra cabeza.

Creo que de vez en cuando, dar una mirada atrás puede hacernos sonreír al recordar las experiencias vividas, que al final es lo que más nos marca. Hacerlo nos hará ver las cosas de otra manera y coger fuerza e ilusión para afrontar las cosas que están por llegar. Precisamente hoy, con 2015 por delante, os invitamos a quedaros todo lo bueno de 2014, sin olvidar tampoco lo malo, que al fin y al cabo forma parte de nuestras vidas y afrontar el 2015 con toda la ilusión y el ánimo posibles.

Queremos agradecer a todos los que os habéis pasado por el blog, ya sea expresamente o por pura casualidad. El simple hecho de que alguien dedique parte de su tiempo a leer nuestras entradas o a ver alguna de nuestras fotos ya nos hace una tremenda ilusión.

Os deseamos una feliz salida de este año 2014, del que nos despedimos con cariño y por supuesto una gran entrada en este nuevo año 2015.

Vane ¬¬ & Albert : D

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Dinamarca 2 - Odense y Aarhus

Odense es la tercera ciudad más grande de Dinamarca, por detrás de Copenhague y Aarhus. Es conocida por ser la ciudad natal del artista danés Hans Christian Andersen, autor de conocidos cuentos infantiles como La princesa y el guisante, la Sirenita y el Patito feo. Encontraréis numerosas huellas en el suelo por toda la ciudad que marcan una ruta de aproximadamente 3 kilómetros que lleva a los principales lugares de interés relacionados con su vida en Odense, como el hogar donde creció, el museo, la estatua de Hans Christian Andersen o la iglesia de San Hans. Las huellas tienen el mismo tamaño que las del famoso escritor. El exterior del museo se encuentra en una zona rodeada de calles peatonales y recrea la atmósfera de los cuentos infantiles del autor. Situado delante de un lago, el museo parece una casita de cuento. Si paseáis cerca del museo, os recomiendo que os perdáis unos minutos por esta zona.

Como la mayoría de ciudades danesas, Odense tiene una plaza central que cuando sale el sol en verano se llena de terrazas y de vida. También destaca la iglesia gótica de San Canuto que data del siglo II. Canuto II reinó entre el 1080 y el 1086, año en el que fue asesinado en la cripta de esta iglesia por un grupo de granjeros que estaban hartos de su tiranía.

La entrada a la iglesia es gratuita y es interesante visitarla.

También encontraréis una calle peatonal comercial muy animada.

La noche que pasamos en Odense decidimos darnos un homenaje e ir a cenar a algún restaurante bueno de la zona (no sé si lo he dicho ya pero Dinamarca es un país muy caro y los homenajes hay que darlos con cuentagotas). Estábamos mirando la carta de un restaurante cuando se acercaron dos chicos jóvenes locales del lugar y nos recomendaron entusiasmados el restaurante que estábamos mirando. A pesar de su recomendación, no acabábamos de estar convencidos porque los platos no parecían típicos de la cocina danesa, si no platos que se podrían encontrar fácilmente en Barcelona. Después de hablar un rato, finalmente nos recomendaron un restaurante tipo buffet libre muy cerca de allí llamado El patito feo. En los países escandinavos son muy típicos los restaurantes tipo buffet libre, así que aunque un poco reticentes (ya que los buffet libre de Barcelona más bien escasean en cuanto a calidad) nos dejamos aconsejar y muy amablemente nos acompañaron a dicho restaurante. Pues bien, tenemos que decir que fue el sitio donde mejor comimos en Dinamarca. Tienen una zona para coger los primeros o entrantes (ensalada, patatas hechas de diferentes maneras: fritas, en ensalada, ...), mantequillas, pan (estaba muy bueno!) y la otra zona, la mejor, servían diferentes tipos de carne rustida: de cerdo, jamón, ternera, pavo, etc. Para acompañar la carne, podías elegir entre varias salsas. La carne estaba en su punto, jugosa y muy sabrosa, nos encantó! Aquí os dejo una foto del cartel del restaurante escrito en danés:

El patito feo

Museo de Hans Christian Andersen

Después de esta fantástica experiencia, abandonamos Odense para dirigirnos hacia la siguiente ciudad, Aarhus. Aquí el alojamiento lo encontramos a través de la página Airbnb:

https://www.airbnb.es/

y fue una experiencia muy agradable. Nos acogió una mujer muy amable, mayor, escritora e historiadora que había publicado varios libros de aventuras.

En esta ciudad se encuentra una de las universidades más importantes del país y por eso destaca por un ambiente juvenil y animado durante la noche.

También podéis visitar su Catedral, que es la iglesia más grande de Dinamarca y cuyas obras duraron más de 100 años; su ayuntamiento, de estilo modernista con la fachada hecha de mármol noruego o su calle peatonal, Sondergade, donde podréis encontrar tiendas, restaurantes, librerías, pubs, etc.

Os recomendamos que visitéis Aarhus y os quedéis una noche. Merece la pena pasear por sus calles y canales y vivir el ambiente nocturno tomando una cerveza en alguno de sus pubs.

Aarhus

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Pastelería Brunells - Una pastelería de toda la vida

Estrenamos la sección de gastronomía con una entrada muy especial. Hoy os hablaremos de la pastelería Brunells, ubicada en el barrio del Born en Barcelona. Destaca por su larga trayectoria y por saber mantener intacta la tradición y el arte de la pastelería tradicional utilizando productos naturales de primera calidad.

Ahora que se acercan las Navidades, la pastelería se viste de rojo y se llena de turrones, polvorones y roscones.

Turrones

Además, podréis encontrarar muchos otros tipos de dulces. Mis favoritos son las ruedas de chocolate de varios tipos: con pimienta rosa,  avellanas, chocolate blanco...; los erizos, que son bolas de chocolate rellenas de mousse de chocolate y los clásicos merengues!

Merengues

Ruedas de chocolate

Situada en la calle Princesa 22, dispone también de una pequeña granja que se accede por la calle Montcada, donde podrás disfrutar de un buen café así como de una pequeña degustación de sus productos. Hay una barra con una variada selección tanto de dulce como de salado de la que podrás coger lo que más te apetezca. Mientras disfrutas de tu selección, podrás observar a través de una puerta acristalada el enorme horno donde hornean las pastas y que lleva en funcionamiento más de 150 años.

Salón de te

Horno

Por último, veréis varias fotos colgadas por la granja con personajes famosos como Gorbachov, el emperador Akihito, Buenafuente, entre otros.

Datos de interés:

Dirección: c/ Princesa 22
Horario: de martes a sábado de 08:30 a 20:00 y domingo de 08:30 a 15:00 (no cierran al mediodía)

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Impro Show en Teatreneu

Un papel, un boli y una frase que escribir. Antes de entrar a la sala, se introducen todos las frases en una urna y ahora sí, a buscar la butaca. Así comienza la función en Impro show, el espectáculo de improvisación del Teatreneu, en Gràcia. Decidimos pasarnos a ver que tal y la experiencia fue genial, las risas están aseguradas.

El show corre a cargo de José Adserías, Ángel Galán y Judit Martín, quienes irán construyendo historias cómicas con las frases que el público ha escrito. Se trata, pues, de una obra de improvisación sin guión en la que la interacción con el público es muy importante.

Hay que decir que algunas de las frases iban con muy mala leche, por cierto. Ahí va la mía:

"He venido porque mi novia me ha obligado" - jajaja pensé, algo hay que poner y no se me ocurría nada más gracioso.

Pues bien, a Vane tampoco se le ocurría gran cosa, así que su frase fue:
"Eres un orco"

De las dos, la mía fue la escogida para la última historieta que interpretaron: en este caso se sacaron de la chistera a  una pareja de novios esquiando. Un chico de barrio, calzonados, que hacía todo cuanto su novia le pedía y ella, una niña pija que presenta a su chico al snob de su padre. Todo esto acompañado de bromas y chistes improvisados al momento. Tranquilos, no os hacemos spoil, ya que si os animáis a ir todo será completamente diferente. Es lo bueno de este show.

Por ejemplo, se inventaron también otra hilarante historia palaciega en la que el Conde de la Stracciatella se batía en duelo con el Conde de la Nocilla por el amor de la Duquesa, madre de Ramona ( a la que todo el mundo se tiraba...). La idea surgió de la frase "me he tirado a la madre de Ramona".

También recrearon una historia de terror, con una casa en medio del bosque donde unos amigos iban a pasar el fin de semana y uno de ellos, como en todos los puentes, se tiraba a la fallera de Valencia (espero que ninguna valenciana se ofenda, os recuerdo que el guion lo pone el público :P)

En fin, una obra divertidísima donde los actores son capaces de idear salidas a frases tan complicadas como "Silvia es sinestésica" o "Zoe no puede volver a conducir"

Por último, tenéis que saber que varias personas del público salen al escenario para participar en algunas de las historias, haciendo aún más interactiva e imprevisible la obra. Estáis avisados!

Es mejor que compréis las entradas online (o en la web del Teatreneu o por Atrapalo) ya que os saldrá mejor de precio que en taquilla.

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Las catacumbas de París: "Detente, éste es el imperio de la muerte"

El año pasado visitamos París en el mes de diciembre. Ya sé que todo el mundo dice lo mismo y que suena a topicazo, pero París es una ciudad preciosa. Íbamos con las expectativas muy altas debido a la fama que tiene esta ciudad, y no nos defraudó en absoluto. Os aconsejo que os perdáis entre sus calles y boulevares, que os detengáis en una de sus coquetas terrazas, os sentéis con una copa de vino en la mano y dejéis transcurrir el tiempo mientras observáis la vida pasar en esta hermosa ciudad.

Hoy os quiero mostrar un lugar no tan conocido de París: sus catacumbas. Durante la era romana fueron unas minas de piedra caliza. De estas minas se extraía gran cantidad de piedra que se utilizó para construir la catedral de Notre-Dame, el Louvre y las murallas de la ciudad. A finales del siglo XVIII fueron convertidas en cementerio debido a que durante este periodo los cementerios de la ciudad estaban llenos y algunos de ellos eran foco de enfermedades. Decidieron cerrar aquellos que representaban un peligro para la salud de los habitantes de la ciudad y empezaron a trasladar los huesos de los cadáveres de los cementerios a las minas.

A la entrada del cementerio hay una placa que dice: "Detente, éste es el imperio de la muerte". Y así empieza el recorrido por este laberinto de túneles que dura aproximadamente 45 minutos. Al inicio del recorrido se explica la evolución geológica de la ciudad y sigue con la visita al osario. Veremos miles de huesos  y calaveras apilados, algunos de forma artística, por ejemplo, formando un corazón. Un lugar realmente sorprendente y a la vez macabro. ¿Os atrevéis?

Datos de interés:

• Las catacumbas se encuentran en el barrio de Montparnasse (muy cerca de la parada de metro, ya lo veréis).
• La visita cuesta 10 euros.
• Abren todos los días excepto los lunes y festivos de 10 a 20. 

Si queréis más información, a continuación os dejo el link a la página oficial:

http://www.catacombes.paris.fr/es/catacumbas/mas-de-2000-anos-de-historia

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Otoño en el Montseny

Hacía ya tiempo que teníamos pendiente subir al Turó de l'Home (1706,4 m), en el Montseny, y como el día acompañaba, decidimos hacer una ruta por allí.

En Otoño, cuando algunas hojas comienzan a cambiar de color y otras a caer, el contraste de tonalidades que presentan los bosques les da un encanto especial y esta ruta es ideal para verlo.

Partiendo de la Font de Passavets, en la misma carretera que va de Sant Celoni a Campins, pasado el pantano de Santa Fe, comienza el ascenso. Se puede hacer comenzando por el Turó de l'Home o por Les Agudes (1706 m). Nosotros cogimos el camino de la izquierda, para comenzar por el primero de los dos.

Al principio la ruta es algo monótona, haciendo una serie de subidas que van zigzagueando la montaña. En algunos tramos se comienzan a ver abetos que, como más arriba veremos, pertenecen a un bosque de abetos, el más meridional de Europa.

Bosque de abetos del Turó de l'Home

Una vez llegamos al Turó de l'Home, las vistas son magníficas: se puede ver la Cordillera Litoral (en la imagen al fondo y a la izquierda) y la Cordillera Prelitoral en la que estamos (a la derecha) llegando hasta Montserrat (al fondo a la derecha).

Vistas desde el Turó de l'Home

En el pico nos encontramos con un simpático ciclista que venía desde Cardedeu. ¡Eso sí que es toda una excursión! Nos explicó que hacia el norte se podía ver también el Cap de Creus, Roses y los Pirineos.
Me encanta encontrar personas por la montaña, generalmente son gente sana y con respeto por la naturaleza (con excepciones, claro).

Entre el Turó de l'Home y Les Agudes el camino es fácil, siguiendo la cresta entre los dos picos. Teníamos mucha curiosidad por subir a Les Agudes, ya que en buscando previamente por Internet vimos que era necesario trepar y tenía algunos pasos más o menos aéreos. Sin embargo, esto es en la subida por Castellets. En nuestra ruta no hay ningún tipo de dificultad.

En Les Agudes

Y por último, la bajada para volver al punto de partida. Tal y como nos dijo el ciclista, esta parte de la ruta es preciosa: pasando por unos hayedos frondosos, es como si estuvieras en "El Señor de los Anillos".

La bajada

Aquí os dejamos la ruta, absolutamente recomendable. Animaros!

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Parque Natural de la Sierra de Montsant

En la misma zona de las montañas de Prades (en Tarragona) se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Montsant, donde merece la pena quedarse un par de días y hacer varias rutas que recorren el parque. Las más típicas son la de Sant Bartomeu i la de Toll de L'Ou. Nosotros optamos por hacer la primera porque era más corta y no nos daba tiempo de hacer la segunda.

Salimos de Ulldemolins, donde estábamos alojados, y nos dirigimos hacia Sant Antoni. En vez de dejar el coche en Sant Antoni, seguimos la carretera (despacito, puesto que hay un momento que se convierte en camino de tierra) y lo dejamos en un parquing que se encuentra un poco más adelante (el camino entre Sant Antoni y el parquing no tiene nada de especial). Iniciamos nuestra ruta desde este punto. Tardamos unas dos horas entre ir y volver.

Al poco de iniciar la ruta llegamos a las "Cadolles Fondes", unas formaciones rocosas esculpidas por el paso del río Montsant en el cual se pueden ver truchas y otros peces y que se admira desde un mirador.

Cadolles Fondes

A partir de aquí entramos en el Congost de Fra Guerau, un bello paisaje que se caracteriza por sus imponentes rocas de forma redondeada. Incluso se han puesto nombre a algunas de estas formaciones, como "Los tres jurados" o "La cabeza del niño" entre otros. 

Congost de Fra Guerau

Siguiendo estas curiosas formaciones rocosas y antes de llegar a la ermita de Sant Bartomeu, cruzamos un puente colgante de madera sobre el río Montsant. Fue muy divertido cruzarlo pero... ¡hay que fijarse bien si el puente está custodiado por otros seres vivos! Nosotros encontramos varias orugas colgadas de hilos de los árboles que caían sobre el puente. 

Ermita de Sant Bartomeu

Por fin llegamos a la Ermita de Sant Bartomeu que se encuentra rodeada por un paisaje singular:

Si seguimos el camino un poco más, llegaremos a una especie de saliente en la roca donde podremos disfrutar de unas vistas privilegiadas de la sierra.   

Es un sitio ideal para parar antes de iniciar el regreso, comer algo, hacer la siesta... La quietud y la soledad que sentimos ahí arriba eran indescriptibles. Como hicimos la ruta un viernes por la mañana, no nos encontramos a una sola persona en todo el camino. ¡Sentíamos que las montañas eran nuestras! Cerramos los ojos unos minutos, vaciamos la mente y nos concentramos sólo en nosotros y en el entorno. Sólo oíamos el viento entre las hojas, los pájaros, el eco entre las montañas... ¡No queríamos irnos de ahí! Pero tuvimos que volver a la realidad...

Vistas de la Sierra de Montsant

Resumiendo:

• La ruta completa de ida y vuelta a la ermita de Sant Bartomeu dura unas dos horas.
• Aunque hay varias subidas y bajadas, el nivel de dificultad de la ruta es bastante fácil.
• Otra ruta posible es la de Toll de L'Ou, especialmente recomendable cuando haya llovido recientemente. Se trata de varias hoyas formadas en la roca y que están unidas por cascadas. Si queréis alojaros en Ulldemolins, os recomendamos La Fonda Toldra, un hotel muy confortable dirigido por una familia muy agradable que os tratarán muy bien y os aconsejarán sobre posibles rutas. El plato típico del pueblo es la tortilla con caldo, una tortilla de espinacas acompañada por una sabrosa salsa.

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Praga en Navidad

Praga es una ciudad encantadora, una de las más bonitas de Europa. Llena de edificios preciosos y con historia, lo mejor de la ciudad es perderse por sus callejuelas entre la gente.

Vista de Praga desde el Castillo

En estas fechas, próximas a Navidad, la ciudad cobra un encanto especial: se llena de mercadillos donde podéis encontrar desde los típicos adornos para los arboles, a comida y bebida caliente, lo que se agradece con el frío que hace en Praga. Pasear por estos mercadillos, entrar a un café, cuando el frío aprieta, y descansar un rato. Es una ciudad perfecta para ir en estas fechas próximas.

La comida en Praga no es especialmente elaborada, pero si a unos precios asequibles. Entrar en una de las tabernas típicas a comer algún plato a base de cerdo o salchichas, con una buena jarra de cerveza es imprescindible. También es obligado probar el Goulash, una especie de estofado de carne y vegetales especiado muy rico. Lo mejor es que os alejéis un poco de la zona centro, para poder encontrar locales más económicos y auténticos.

No os podéis perder la visita a la Plaza de la Ciudad Vieja que es el centro de la ciudad. Además de los mercadillos, estaréis rodeados de edificios históricos, iglesias y palacios, como la bonita iglesia de Nuestra Señora de Tyn.

Iglesia de Nuestra Señora en frente del Týn

Tampoco olvidéis pasar por el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, en la misma plaza, para ver el famoso Reloj Astronómico. Cada hora, cuando dan las doce, se congrega una pequeña multitud delante del reloj para ver desfilar los doce apóstoles. Las figuras que los rodean, la Vanidad que aparece con un espejo, la Avaricia representada por un judío con una bolsa, la Muerte que es un esqueleto y la Lujuria que es un príncipe turco con su mandolina también se ponen en movimiento.

Reloj astronómico de Praga

Otra de las cosas que no podéis dejar de hacer es cruzar el Puente de Carlos, que cruza el río Moldava. Es el símbolo de Praga, un puente precioso del siglo XIV, flanqueado a ambos lados por una serie de estatuas de estilo barroco. Pasear por él de noche, con las tranquilas aguas del río pasando y las luces de las farolas, que aún enciende un trabajador ataviado al estilo antiguo, es una bonita experiencia.

Puente de Carlos

Por último, uno de los sitios más visitados e importantes de Praga es el Castillo, un complejo de edificios donde está la catedral de San Vito, a destacar por las vidrieras de colores. También encontraréis dentro la calle del Oro, una calle típica con casas de colores, que alberga una amplia colección de armaduras.

Vidrieras de la Catedral de San Vito

Como recomendación personal, es muy recomendable que reservéis una velada en el Jazzboat, dónde además de cenar estupendamente, podréis disfrutar de una sesión de jazz mientras navegáis por el Moldava. Algo mágico e inolvidable, un bonito recuerdo para llevarse de esta preciosa ciudad.

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La Cisterna Basílica de Estambul

Hola lectores! Hace un tiempo fuimos a ver la gran ciudad de Estambul, a caballo entre Europa y Asia, mezcla de culturas y testigo de la historia. En esta entrada os queremos hablar de uno de los lugares más interesantes y mágicos de esta ciudad: la Cisterna Basílica.

Cisterna Basílica

En el siglo VI, durante el reinado de Justiniano I el Grande, el imperio Bizantino alcanzó su máximo esplendor, volviendo a conquistar algunos de los territorios perdidos de Occidente. Su capital, Constantinopla, contaba con unas 50.000 personas y unas murallas inexpugnables, así como varios acueductos que traían agua a la ciudad. Sin embargo, en caso de asedio, los acueductos podían ser destruidos y el suministro de agua cortado. Por este motivo, se construyeron cisternas por toda la ciudad, para poder almacenar el agua en caso de necesidad.

Acueducto de Valente

La Cisterna Basílica se llama así porque encima de ella había una basílica, de la que hoy no queda nada. Fue construida para abastecer al palacio que había a poca distancia, del que también hoy sólo quedan unas ruinas. Una vez que los Turcos conquistaron la ciudad, la cisterna cayó en el olvido. Volvió a ser redescubierta cuando algunos de los vecinos del barrio sacaban agua de pozos en sus mismas casas y a veces incluso peces.

Pez de la Cisterna

El edificio está muy cerca de Santa Sofía, y es un lugar mágico, que contrasta con el ajetreo de la ciudad. Una estancia enorme, con una serie de columnas en hileras, oscura y llena de agua.

Hay unas pasarelas instaladas que permiten recorrer todo el lugar. Al fondo encontraremos las famosas Medusas, que forman la base de dos columnas. Una de ellas está boca abajo y la otra en posición horizontal. Fueron descubiertas durante la restauración del lugar, y no se sabe bien bien la procedencia de ellas, aunque probablemente se extrajeron de algún templo de la época romana.

La orientación de las cabezas era para evitar que se petrificase la gente, por la mirada de la Medusa.

La Medusa

Este lugar realmente nos encantó, si vais alguna vez a Estambul os recomendamos que os paséis. Además, parece ser que de vez en cuando hacen conciertos, lo que puede ser toda una experiencia!

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Halloween en Port Aventura

¿Buscando un plan diferente para Halloween? Hoy os proponemos un Halloween diferente y lleno de emoción!

Del 27 de septiembre al 16 de noviembre Port Aventura se viste de negro y calabaza. Te darán la bienvenida cientos de arañas en las paredes y calabazas por el suelo. ¡No te despistes, porque mientras te diriges al Tutuki Splash para remojarte bien, un zombie puede salir a tu encuentro para impedirte el paso!

Aparte de las clásicas atracciones, durante estas fechas se organizan otras como la Selva negra, un pasaje del terror al aire libre, o REC, situado en el mismo sitio que el Sea Odissey, es el pasaje del terror cerrado más largo de Europa. Dura aproximadamente 15 minutos y es una recopilación de los momentos más terroríficos de las películas de la saga REC. Para entrar a esta última atracción hay que pagar 5 euros más además de la entrada al parque.

Para despedir el día, podéis quedaros al Halloween Parade, un desfile donde todos los personajes que han actuado durante el día se reúnen e interactúan con el público.

Entre tanta emoción, y si te gustan las emociones fuertes, no te olvides de montar a las principales atracciones! Nuestra favorita es sin duda el Shambala! Lo que más me inquietaba de esta atracción no era su altura (76 metros de nada) si no los asientos! Uno se espera unos asientos similares a los de Dragon Khan donde vas bien sujeto. Pero la sujeción se limita a una barra que baja hasta la cadera... Pensábamos que nos escurriríamos en alguna de las curvas! La atracción se pone en marcha y empezamos a subir esa cuesta interminable. Vamos dejando abajo la mítica subida del Dragon Khan, a esa que nos subíamos emocionados durante los primeros años de vida del parque. El vagón empieza a caer y la adrenalina se dispara. No puedo evitar agarrarme al asiento lo más fuerte que puedo y parece que el corazón se va a salir por la boca! IMPRESIONANTE!!!!

No hace falta decir que la siguiente favorita es el Huracán Condor. Es la típica atracción de caída libre pero ésta de ¡100 metros de alura!. Es la atracción más alta del parque. Hay dos tipos de asientos: un asiento normal en el que te sientas normalmente y otro en el que vas de pie. Según nos han contado, la caída da más impresión cuando vas de pie, pero nunca hemos tenido la suerte de que nos tocara :-(

Aprovechad que el mes de octubre está siendo caluroso para montar en las atracciones de agua que también son emocionantes y muy divertidas: Silver River y Tutuki Splash.

Siguiendo con las montañas rusas, también tenéis el mítico Dragon Khan con una bajada que no tiene desperdicio y unos cuantos loopings, el Furius Baco, una atracción lanzadera que pasa de los 0 a los 135 km/h en 3 segundos (créedme, os sorprenderá) y la Estampida.

La entrada al parque cuesta unos 45 euros pero nosotros aprovechamos una promoción de Chupa Chups en la que comprando 3 bolsitas de Chupa Chups Gomis te descuentan 20 euros en la entrada. Las 3 bolsas cuestan menos de 4 euros, así que vale bastante la pena. Nosotros siempre las hemos encontrado en el supermercado de El Corte Inglés.

Esta vez fuimos un sábado, nos hizo muy buen tiempo y aunque había bastante gente, nos los pasamos genial. Hicimos una hora de cola aproximadamente por atracción. El año pasado fuimos un día entre semana y había menos tiempo de espera aunque también menos espectáculos.

Sólo me queda deciros que os animéis y os desestreséis pasando un día genial en Port Aventura!

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Ruta por las montañas de Prades

Tarragona no sólo es playa y chiringuitos. Hemos descubierto las Montañas de Prades, situadas en las comarcas de Alt y Baix Camp, Conca de Barberà y Priorat, a apenas una hora de Tarragona ciudad.

Os proponemos una ruta por estas montañas, una excursión de algo más de 12 km, que se puede hacer en unas 3 o 4 horas, dependiendo del ritmo que llevéis.

La ruta parte de Prades, un encantador pueblecito, tranquilo, con su iglesia y su plaza cuadrada. La gente aquí es amable y te trata bien. Un señor que nos vio algo perdidos, al buscar el ayuntamiento, nos tomó un poco el pelo, haciéndonos varias bromas al ver que éramos de ciudad. En el consistorio nos dieron mapas de la zona e información.

Prades

El recorrido pasa por varias ermitas, de las que destacamos la de la Mare de Déu de l'Abellera. Esta ermita está encajada en la montaña y su acceso protegido por una puerta. Se pueden pedir las llaves en el pueblo, nosotros hicimos una foto a través de las rejas. Por los alrededores, las vistas son excepcionales.

Ermita de la Mare de Déu de l'Abellera

Vistas cerca de la ermita

Hay que decir que durante todo el recorrido pasamos por zonas rodeadas de bosques y vegetación y, cómo había llovido, vimos muchas setas durante todo el camino.¡Qué lástima no saber reconocer las buenas de las malas! Algunas eran realmente grandes.

Una gran seta

La ruta sigue un gran risco llamado Roca dels Corbs, un lugar bastante bonito.

Otro punto de interés en el camino es la Cova del Pere, una cueva natural, protegida por un muro hecho por el hombre, que antiguamente se usaba para guardar el ganado.

Cova del Pere

El Tossal de la Baltasana es el punto más alto del recorrido, a 1203 metros de altitud. La subida no tiene ningún tipo de dificultad.

En el último tramo se puede disfrutar de unos bosques de robles que nos acompañan por un camino de bajada, hasta llegar a los campos de labranza, antes de entrar otra vez al pueblo.

Os dejamos la ruta que seguimos. La podéis consultar en Wikiloc

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La original ciudad de Osaka

Ya os advertimos en nuestra primera entrada al blog, que aquí encontraríais muchas entradas sobre el país nipón. Hoy le toca el turno a la ciudad de Osaka, que nos gustó más de lo que esperábamos.

Lo primero a destacar es su arquitectura. Osaka está formada por varios rascacielos que merece la pena visitar, así como subir a alguno para admirar las vistas desde arriba. A continuación os muestro una foto de uno de los rascacielos y quizás el más famoso: el Umeda Sky Building. Se trata de un edificio modernista diseñado por Hara Hiroshi. Son dos torres gemelas unidas por una pasarela circular en medio. Para llegar arriba de todo, hay que coger una escalera mecánica de cristal que atraviesa las dos torres (vamos, que si eres de los que tiene vértigo, no te recomendaría que subieras por ahí ;-) ).

Umeda Sky Building

Para más información os dejo un link a la página oficial:

http://www.kuchu-teien.com/english/

Pero para mí, el más curioso de todos es el Gate Tower Building. Es un edificio de 16 pisos que es atravesado por una autovía. Sí sí, has leído bien, una autovía atraviesa este edificio por los niveles quinto, sexto y séptimo!

Gate Tower Building

Desde la estación Osakajo Koen de la línea circular JR (podéis utilizar el Japan Rail Pass para coger esta línea) se puede visitar el castillo de Osaka. Como la mayoría de castillos en Japón, se trata de una reconstrucción. Está situado dentro de un parque y es un lugar de encuentro durante el hanami (la época de los cerezos en flor).

Así como en Tokyo tenemos Akihabara, en Osaka también encontraremos un pequeño barrio para los más frikis. Se llama Den Den Town y se encuentra al sur de la estación de Namba. Si os gustan estas cosas, os recomiendo que os paséis por allí, está menos masificado que Akihabara y podréis encontrar productos igualmente interesantes.

Seguimos nuestra ruta hacia el centro de la ciudad para buscar un sitio donde comer. Aquí encontraréis varios restaurantes donde sirven el famoso pez fugu. Se trata de un plato típico japonés compuesto por la carne de pez globo. Se debe preparar cuidadosamente ya que se han de extirpar las partes tóxicas que contienen un veneno que puede ser mortal. La preparación de fugu en restaurantes está muy controlada en Japón, y sólo aquellos chefs que han pasado un riguroso entrenamiento pueden cocinarlo. Como dice la canción de Shakira, "I dare you": el restaurante Zuboraya es quizás el más famoso que sirve fugu, lo reconoceréis porque fuera del restaurante tiene una linterna en forma de pez globo:

La torre que veis al fondo es la torre Tsutenkaku, símbolo de progreso en el "nuevo mundo". La entrada a la torre está en el primer piso (hay que pagar para entrar). Aquí también os podréis hacer una foto con Kinnikuman (o más conocido por muchos como Musculman). En la segunda planta hay un observatorio, tiendas y un museo de Kinnikuman.  En la tercera planta hay una tienda especializada en productos Glico (empresa dedicada a la fabricación de caramelos), el café Luna Park y exhibiciones. Las planta 4 y 5 son observatorios. En el quinto piso se encuentra un altar con la estatua Billiken (dios de la felicidad). Para más información, os dejo el enlace a la página oficial (en inglés):

http://www.tsutenkaku.co.jp/Guide-pdf/mishiran-guide-english.pdf

Después de la visita a la torre entramos en un izakaya a comer (pues no, no nos atrevimos con el fugu), donde nos encontramos a unos simpáticos ejecutivos comiendo y bebiendo (sobretodo esto último). A la hora de pedir la cuenta, le hicimos el típico gesto con la manita para pedirla (ya sabéis, como escribiendo en el aire) pensando que era un gesto bastante internacional... Total, que el camarero en vez de traernos la cuenta, nos trajo un papel y un boli... Nos lo teníamos merecido U_U

Después de esta divertida anécdota, seguimos paseando por el distrito donde se encuentra la torre de Osaka, Shinnekai. Es un barrio que se podría calificar de decadente y gris. Allí nos encontramos con varios cines porno y con un hombre que se reía de nosotros al contemplar los carteles del cine. Luego nos enteramos que cerca de allí está el barrio rojo de Osaka, Tobita, bastante famoso en Japón y que seguro no os dejará indeferente.

Por último, nos dirigimos hacia Dotonbori. Esta zona está siempre llena de gente, especialmente animada por la noche donde la cantidad de luces de neón os flipará. Aquí lo más famoso para ver y foto obligada para todo turista-cazafotos, son el cangrejo de Kani Doraku (que va subiendo y bajando sus graciosas tenazas) y las luces de neón de Glico man. El primero corresponde a un anuncio de un restaurante especializado en cangrejos y el segundo es un anuncio de una marca de caramelos. En esta zona también encontraréis muchos restaurante donde comer, os recomiendo que vayais para cenar y veais el ambiente que se respira aquí, es genial!

Dotonbori

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El Camino de Santiago en bici - 2010

Esta entrada me hace especial ilusión, ya que os voy a contar mi experiencia con el Camino de Santiago, de hace ya algunos años.

En 2010 me animé con este reto, inspirado por un compañero de trabajo, que lo realizó unos meses antes que yo y que me ayudó, dejándome las alforjas para la bici. En aquel momento lo vi como toda una aventura y sin duda que lo es.

Mi compañera de viaje

Preparativos

Para no echarme atrás, simplemente opté por comprar un vuelo de vuelta de Santiago con la suficiente antelación y, ¡ya está! Así me obligué a planificar el resto del viaje.

Si bien el Camino Francés en su vía por Navarra comienza en Saint-Jean Pied-de-Port, esto me forzaba a viajar a Pamplona y luego, buscar transporte hasta Francia, para luego volver en bici a Pamplona. Así que opté por comenzar en la capital Navarra. Para llegar tenía varias opciones: tren, coche de alquiler o autocar. Descarté el tren, porqué no todos los trenes permitían el transporte de la bici y además, tenía que hacer transbordos. Opté por el autocar, al ser la opción más económica.

Antes de marchar, fui a la oficina de Amigos del Camino, en mi ciudad, para obtener la credencial del peregrino. Esta cartilla es donde os ponen los sellos de los albergues o establecimientos por donde paséis. Os la pedirán en la oficina del peregrino, en Santiago, para daros la Compostela, documento que acredita que habéis hecho el Camino. También la encontraréis en las iglesias del Camino y en los albergues.

Bueno, y dos cosas fundamentales, si queréis hacer el Camino en bicicleta: primero, realizad un entreno previo en condiciones, de forma que consigáis hacer rodajes de al menos 40 km sin demasiados problemas. No soy un experto ciclista pero sé que cualquier persona puede hacer el Camino, con un mínimo de preparación y estado de forma. Segundo, haced una puesta a punto de la bicicleta en un taller de confianza, o vosotros mismos, si tenéis conocimientos de mecánica de bicis.

También es importante que minimicéis al máximo el equipaje a llevar. Pensad que llevaréis el equipaje en unas alforjas, en la misma bici, de forma que a más peso, más os costará avanzar. ¡Y ya no os digo en las cuestas!


Viaje

Una vez en Pamplona, después de los nervios del viaje, y algunos problemillas técnicos con la bicicleta, comencé el Camino. Cuando salí de la ciudad y empecé a rodar por caminos que no conocía, en pleno campo, tuve una sensación que aún hoy recuerdo: comenzaba una aventura, no sabía dónde dormiría esa noche ni cómo iría todo

Pamplona

Pues bien, esa primera noche la pasé en Puente la Reina, entre ronquidos de dos extranjeros, en una habitación que olía a pies y sin apenas pegar ojo.

En la segunda etapa, pinché un par de veces, la primera cerca de Estella, donde los amigos de "Pasico a Pasico" me ayudaron enormemente. Al poco de salir de Estella, volví a pinchar con un calor que te morías, me sentía muy agotado del viaje del día anterior y de la primera etapa, y me plantee volver. Pero al final me encontré con Mónica, Ximo, Steffi y Geti, junto a los que conseguí llegar a Logroño. Este momento fue decisivo para mi.

En ruta a Logroño

Al día siguiente se nos unió un rato Javi, de Murcia, que al poco nos adelantó. Seguí con este grupo y llegamos a Nájera, un precioso pueblo, antigua capital del reino de Navarra. Pasamos también por Santo Domingo de la Calzada, donde vimos a la gallina y al gallo de la Catedral, y llegamos a Belorado.

Justo antes de subir los Montes de Oca, en Villafranca, las alforjas me dieron muchos problemas, y Félix, un asturiano que viajaba con su mujer, me ayudó a reajustarlas.

Llegado al monasterio de San Juan de Ortega, decidí dejar el grupo para avanzar más rápido (ya le cogía el ritmo al Camino), más que nada porque debía llegar a Santiago antes del día de vuelta de mi vuelo, y íbamos a un ritmo algo relajado.

Cerca de Atapuerca, antes de Burgos, me uní a Miguel de Barcelona, Javi de Murcia y a Toño y su hijo Ángel de la Rioja. Estábamos en una fuerte subida, coronada por una cruz, donde la gente se hacía fotos. Fue un momento increíble, porque muy cerca había un cercado que delimitaba una zona militar, dónde apareció de repente un tanque del ejercito (estarían de maniobras o igual buscaba una gasolinera...)

Catedral de Burgos

Permanecí con este pequeño grupo hasta llegar a Santiago. Una gente muy maja con la que compartí cenas en los albergues del Camino, visitas a los pueblos y cañas y tapitas. Sobretodo destaco la noche que pasamos en el barrio Húmedo, de León, o las Rianxeiras que cantaban unas chicas en Sarria, mientras tomábamos algo en un bar.

Subí el Cebreiro, la subida más dura de todo el Camino, junto a Toño y Ángel. Fue una cuesta muy dura, ya que el camino estaba bastante impracticable y tuvimos que desmontar en algunos tramos. Las vistas a los valles eran preciosas y la llegada arriba espectacular, porque entrabas ya en Galicia y porque recuerdo un pueblecito de piedra envuelto en la niebla y con muchos peregrinos. El bocadillo de lomo con queso y la coca cola fueron merecidísimos.

Una vez entrado en Galicia, todo se volvía más verde, y sentías que estabas llegando al final.

En Melide, en la famosa pulpería Ezequiel, nos juntamos todos los peregrinos que íbamos en bici, más o menos al mismo tiempo.

Tras algún que otro percance más (se me rompieron unos radios y tuve que buscar un taller para reparar la rueda) llegamos a Santiago, más o menos todos a la vez. Algunos continuaban hasta Finisterre, para llegar al final del mundo.

La llegada a la plaza de la Catedral de Santiago tiene algo de especial, mezcla de la emoción y tristeza por acabar el viaje.

Os recomiendo que entréis a la misa y veáis el botafumeiro en acción, a mi al menos me impresionó bastante verlo danzar, con la música del órgano y toda la gente mirando y haciendo fotos.

Catedral de Santiago de Compostela

Lo mejor del Camino fue la gente que conocí, con la que compartí una buena parte de esta ruta milenaria. Al hacerlo en bicicleta, acabas coincidiendo con un grupo de ciclistas que te van adelantando y, al día siguiente, los adelantas tú, de forma que acabas coincidiendo bastante con ellos.

Si alguien se anima, le recomiendo hacer el Camino sólo. Es la mejor manera de conocer gente, abrirse a los demás y vivir la esencia del Camino.

Entrada dedicada a:

Miguel, Javi, Toño, Ángel, Félix y su mujer, Ximo, Mónica, Steffi y Geti, los ciclistas Canarios, y todos los integrantes de Pasico a Pasico.

El grupo de ciclistas

Para que os hagáis una idea, os pongo las etapas que realicé. Es importante que tratéis de planificarlas con antelación para haceros una idea aproximada de los días necesarios. Luego es cuestión de manejar cierto margen, ya que al final siempre hay imprevistos y no las acabas siguiendo al cien por cien.

Dia 1 – Pamplona - Puente de la Reina 25 km

Día 2 – Puente de la Reina – Logroño 72.8 km

Día 3 – Logroño – Belorado 71.8 km

Día 4 – Belorado – Hornillos del Camino 70.3 km

Día 5 – Hornillos del Camino – Calzadilla de la Cueza  84.5 km

Día 6 – Calzadilla de la Cueza – León 78.6 km

Día 7 – León – Rabanal del Camino  66.8 km

Día 8 – Rabanal del Camino – Trabadelo  67.2 km

Día 9 – Trabadelo – Sarria  60.9 km

Día 10 – Sarria – Melide 61.1 km

Día 11 – Melide – Santiago de Compostela 54.3 km

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Ver amanecer desde el monte Fuji

No me podía ir de Japón sin antes haber visto amanecer desde el monte Fuji. Recuerdo la primera vez que lo vi. Íbamos en tren hacia Hakone (pueblo cercano al monte Fuji y recomendable visitar si tenéis algún día libre ) con la esperanza de tener un día claro y despejado para poder ver bien el volcán. Sin previo aviso, apareció ante nosotros el famoso volcán dejándonos sin habla durante unos minutos. Un aura mágica y misteriosa rodeaba este volcán. En esta foto podéis disfrutar de las vistas del Fuji desde Hakone:

El período más popular para subir el Fuji son los meses de julio y agosto puesto que la nieve ya se ha derretido (o en su mayor parte) y el camino a la cima está despejado. Además, los refugios que se encuentran a lo largo del camino están operativos. La ruta normalmente empieza en la 5a estación (o 5th Station como lo veréis en los mapas). Desde el centro de Tokyo salen buses que os llevarán directamente a la quinta estación:

http://www.japan-guide.com/bus/fuji.html

Nosotros subimos el volcán de noche para poder ver el amanecer desde la cima. Para aquellos que lo queráis hacer así, tenéis que tener en cuenta que el Fuji hace más de 3.700 metros de altura, lo cual quiere decir que a medida que vayáis subiendo, la temperatura irá bajando, y mucho! Estaréis a bajo cero, así que id preparados para el frío: anorak, jerséi(s), guantes, gorro y bufanda. Pero también pensad que cuando bajéis la montaña, será al revés: brillará el sol y hará calor! Así que también tenéis que llevar manga corta y sobretodo crema solar protectora (nosotros nos quemamos!). Por último e igual de imprescindible, puesto que haréis la ruta de noche necesitaréis una luz para alumbrar el camino. Como en algún momento puntual igual necesitáis las manos para apoyaros, yo os recomiendo que os compréis una de esas luces que llevan una cinta para ponerla en la cabeza. Son cómodas y alumbran bastante.

Tengo que decir que cuando llegamos a la 5a estación, me puse la luz en la cabeza y empezamos a subir, sentí cierto miedo (no ver casi nada a mi alrededor estando en la montaña me inquietaba). Pero se me pasó al cabo de un rato y empecé a disfrutar del camino y de la excursión. El camino está muy bien marcado (es una pista de tierra casi todo el rato) y es una ruta fácil, aunque bastante larga. Nosotros tardamos unas 7 horas en llegar a la cima. Otro inconveniente es que el viento sopla muy fuerte a medida que se va ascendiendo. Pero todo el esfuerzo queda sobradamente recompensado. Cuando llegamos a la cima, el sol apareció por el horizonte brillando con fuerza para darnos la bienvenida a este mágico lugar. En cuestión de minutos, el paisaje se fue iluminando poco a poco. Un manto de nubes quedaba por debajo nuestro ocultando parte del paisaje. Conseguimos distinguir un lago y un gran bosque a nuestros pies. Cuando por fin apartamos la mirada del horizonte, exploramos un poco el cráter del volcán, nos tomamos un generoso desayuno (nos lo merecíamos no?) e iniciamos el descenso (que también se hace un poco largo). Una vez abajo, si os sobran ganas, podéis buscar un onsen cercano para recuperar fuerzas!

Por último, os dejo unas fotos del amanecer a ver si consigo que os animéis:

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